满族服饰的特点(3)

时间:2012-02-08 11:18 满族服饰 点击:次 我要评论（）

最初的旗袍，女式与男式差别不大，主要是服饰图案上的差异。另外，男子的旗袍是马蹄袖式的，袖口狭窄，上长下短，袖口盖在手背上。袍的四侧开衩，

最初的旗袍，女式与男式差别不大，主要是服饰图案上的差异。另外，男子的旗袍是“马蹄袖”式的，袖口狭窄，上长下短，袖口盖在手背上。袍的四侧开衩，腰柬布袋，上系小刀、匙、箸等日常用品，出猎时，还可以将干粮等装进前襟。男式旗袍便于骑射，又称“箭衣”。满族妇女的长袍最初不用马蹄袖，袖口平而大，长则可掩足，领口也较低，如不用领时，往往在颈间围一条领巾。冬季穿棉袍，夏季穿单袍。这时男、女旗袍均无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。

旗人之袍的特征之一是不显露形体，特别是后期，宽大平直，袍内着长裤，有时袍下可隐隐露出裤脚。其演变过程可分为两个阶段。第一阶段的旗袍较为瘦长紧窄，袖口亦小，装饰简单，前后襟下幅及左右四面开衩，原因是旗人重骑射，所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗袍变得宽肥，袍身仅前后两面开衩，甚至只靠捻襟处开一条缝，叫做“一裹圆”或“小袍”，装饰却繁缛到了极点，这主要是由于天下承平，旗人生活安定，趋于奢侈，以及受汉族服饰文化的影响所致。

其特征之二是旗袍面料厚重，多提花，装饰繁琐。对装饰细节的过分追求，反映了清代末期封建统治者病态的鉴赏水平。清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂，对比度高，图案纤细繁缛。此外，旗袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿，所以花边多缀在易损部位，如领口、袖口、衣襟及下摆等处，后来渐渐成为～种装饰品，久而久之，蔚然成风。清代，花边的装饰功能远远替代了其实用功能。旗女的袍俗尤以多镶为美，到了咸丰、同治年间达到顶峰，有时整件衣服全用花边镶饰，几乎看不到原来的衣料。

其特征之三是旗人之袍等级分明，制度浩繁，是一种等级身份的标志。清代服饰的条文规章多于以前任何一代，对品官冠服的色彩质地、多胸补子、朝珠等级、翎子眼数、顶子材料都有严格区别。此外还有其他一些服饰禁例，如：凡五爪龙缎、立龙缎等，官民均不得服用，如有特赐者，亦应挑去一爪穿用;军民等一律不得以蟒缎、妆缎、金花缎、片拿、倭缎、貂皮、猞猁狲等为服饰;八品以下官员不得服黄色、香色、米色及秋香色;奴仆、伶人、皂隶不许穿花素各色绫缎……，所有这些森严的服饰等级制度不得逾越半步，更增加了阶层之间的壁垒作用。

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